photoalefbe

  

کپی کردن

کپی کردن

هر کس صاحب یک دوربین شود، چه با تمرین و انتخاب یکی از رشته‌های هنری عکاسی و چه آماتور باقی بماند و بصورت تفریحی سالی یک دو بار دست به دوربین خود بزند؛ هر دو گروه در طول سرکار داشتن با عکاسی مسلماً سر و کارشان به کپی می‌افتد. از یک عکس یادگاری پدر بزرگ یا عروسی جد پدر و مادرمان که نه نگاتیوی باقی مانده و آن یک عکس هم که در جعبهٔ یادگاری‌های قدیمی یا آلبوم زوار در رفته مادر بزرگ نگهداری شده نمونه دیگری نداریم و هنر کپی کردن و در روز تولد یا جشن خانوادگی اگر یک عکس قدیمی را کپی کرده و رتوش شده و با یک چاپ حرفه‌ای بزرگ کرده و قاب کنیم در حد یک قطعه جواهر برای بزرگتر‌ها ارزشمند است و شاد شدن آن‌ها واقعاً تماشایی است.

 نمونه برداری از یک دست خط قدیمی، کپی از یک عکس سیاه و سفید رنگ و رو رفته و درب و داغون تا کپی کردن از یک تابلوی نقاشی میلیون‌ها دلاری موزه‌ها همه و همه کپی نامیده می‌شود و باید برای هر سوژه دوربین و لنز و چراغ داشته باشیم و هم چنین تکنیک عکاسی از هر سوژه را آموخته باشیم. خوشبختانه گسترش عکاسی دیجیتال و وسایل مدرن امروزی بسیاری از کار‌ها را آسان‌تر نموده ولی با وجود این کپی برابر اصل باین سادگی‌ها هم نیست و باید فوت و فن این تکنیک را یاد بگیریم که اگر موفق شدیم با دیدن کپی به ما هنرمند خواهند گفت. این هنر و تکنیک آنقدر ضروری و وسعت پیدا کرده که بد نیست این تکنیک را بیاموزیم.

برای کپی از هر سوژه بهتر است با لنز تله کار کنیم. اگر لنز تله ماکرو باشد که بتواند از عکس‌های شناسنامه‌ای گرفته تا تابلوی یک متری رنگی را کپی کند احتیاج به لنز دیگری نداریم، البته برای این تکنیک لنزهایی با کیفیت عدسی بمراتب بهتر ساخته‌اند و هر نوع تله قادر نیست همه اجزاء یک تابلوی بزرگ رنگ و روغن رنگی را نشان بدهد و بهتر است یک تلهٔ با کیفیت مخصوص داشته باشیم. هنگام عکاسی با دیافراگم‌های متوسط کپی کنیم بهتر است چون اگر با دیافراگم باز کپی کنیم حاشیه‌های کناری تابلو نسبت به وسط تابلو وضوح کمتری خواهد داشت در ضمن خطوط خیلی ظریف و نازک، بنظر می‌رسد هاله دارند و نازکی و تیزی اصل تابلو را نخواهند داشت. و اگر با دیافراگم‌های خیلی بسته عکاسی کنیم کنتراست‌های سیاه و سفید تابلو شدید‌تر از واقعیت خواهد شد و حتماً مقداری از نرمی و خاکستریهای تابلو از بین می‌رود و در تابلوهای رنگی حتماً رنگ‌های مخلوط مانند بنفش‌ها و نارنجی‌ها و رنگ‌هایی که از ترکیب چند رنگ ساخته شده‌اند، با دیافراگم‌های بسته کنتراست رنگ‌ها شدید‌تر خواهند شد و مسلماً عکس ما نسبت به تابلوی اصلی کنتراست‌تر خواهند شد. در عکاسی کپی سه پایهٔ محکم با سرسه‌پایهٔ متحرک ضروری است تا بتوانیم فرم هندسی کار اصلی را کاملاً دقیق تنظیم کنیم وگرنه با سه‌پایه‌های غیر حرفه‌ای یک نصفه روز مشغول کپی کردن می‌شویم و آخرسر باز درست در نمی‌آید. موضوع اصلی و مهم دیگر نوع نور و تعداد آن است. اگر تابلو بزرگ باشد و برای یکسان نور دادن تابلو فقط دو چراغ یا فلاش داشته باشیم ممکن است وسط اضلاع نسبت به حاشیه‌ها روشن‌تر شود و تابلو بنظر دورنگ و تاریک و روشن بیایند؛ نوع نور‌ها از نظر کلوین باید کاملاً مساوی باشند و اگر حتی یکی از لامپ‌ها یا نور اطاق یا پنجره و یا هر نور دیگر، باعث می‌شود که کپی ما از نظر رنگ با تابلوی اصلی حتماً تفاوت رنگ خواهد داشت که اصلاح موضعی آن حتی با فتوشاپ هم امکان پذیر نیست و حتماً قسمت‌هایی از کپی رنگ‌های نامناسب و غلط پیدا خواهند کرد.

اندازه گیری نور و نورسنجی تابلو حتماً باید با مقوای خاکستری مخصوص محاسبه شود و اگر نور تابلو یا چراغ‌ها را اندازه گیری کنیم مسلماً کپی با اصل تابلو اختلاف رنگ و یا پر رنگ یا کم رنگی خواهد داشت.

در نقاشیهای برجسته که بجای قلم مو با کارتک کشیده شده، فیلتر پولار برای یکایک چراغ‌ها ضروری است که با قدری عقب و جلو بردن هر چراغ در موقع محاسبه می‌توانیم هم انعکاسهای ناخواسته را اصلاح کنیم و هم شدت نور‌ها را دقیق کنیم. فلزی بودن و یا متالیک بودن تابلوی اصلی را نمی‌توان با فیلتر چراغ کنترل کرد بلکه باید علاوه بر آن جلوی لنز هم فیلتر پولار قرار داد و با حرکت دادن این فیلتر انعکاس مورد نظر نقاش تابلو را نشان داد. این ریزه کاری‌ها آنقدر مشکل و دقیق است که هر عکاس حرفه‌ای فقط با دانش کامل کپی و تجربه کافی می‌تواند تابلوهای غیر معمولی، مانند کاردک‌های رنگی، متالیک‌ها و برجسته‌کاری‌ها را عکاسی کرده و کاملاً شبیه اصل تابلو در بیاورد وگرنه کار را قبول نخواهند کرد که البته اگر مفت و مجانی و برای دوست عکاسی می‌کنید ایرادهای فوق را ندیده می‌گیرد.

اگر تابلو در موزه قرار دارد و بازکردن قابهای چوبی ضخیم و پهن آن ممنوع می‌باشد، در ضمن مشکلات و تنوع کار‌ها را که توضیح دادم در تابلو موجود است، بهتر است از قبول عکاسی صرف نظر کنید و ساعت‌ها بدون نتیجه خود را خیس عرق نکنید. جهت قلم موی نقاش را هنگام کار با دقت در تابلو پیدا کرده و چراغ‌ها را بر مبنای جهت رنگ‌ها تنظیم کنید وگرنه با کمال تعجب با وجودیکه همه چیز درست انجام شده، باز رنگ‌ها مطابق اصل تابلو نیست و تفاوت رنگ بخصوص شدت کم‌رنگی و پررنگی دارد.

در کپی با دوربین دیجیتال لامپ‌ها و نورهای مختلف را شناسایی کرده و اطلاعات کافی در مورد کلوین و کنتراست و شدت و نوع لامپ را مطالعه کنید.

از گونیا کردن تابلو تا بدست آوردن بالا‌ترین کیفیت وضوح و رنگ معمولاً باید با دوربین‌های بزرگ عکاسی کرد. اگر علاقمند و حرفه‌ای شدید مسلماً سراغ اینگونه دوربینها را خواهید گرفت که البته دیگه مجانی و تفریحی کار کردن لطفاً تعطیل.

 

موفق باشید

مسعود معصومی

 

مطلب مرتبط : http://photoalefbe.persianblog.ir/post/20

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠ - مسعود معصومی

عکسبرداریهای معماری از زاویه‌ی مصرف عکس

عکسبرداریهای معماری از زاویه‌ی مصرف عکس

با پیشرفت و تغییرات معماری در سطح جهان و بخصوص استاندارد شدن بعضی از سبک‌های ساختمانی حتی در کشورهای جهان سوم و چهارم ما مجبوریم هنر و تکنیک عکاسی را وسیع‌تر و خلاقانه‌تر بیاموزیم به این دلیل باید تفاوت حداقل مصرف معماری را از نظر تکنیک و هنر عکاسی بشناسیم. ضروری میدانم بر مبنای تجربه و سابقه‌ی عکاسی معماری در کشورمان آنچه را به نظرم می‌آید فهرست‌وار توضیح بدهم.

1-    انتخاب محل و زاویه‌ی صحیح با رعایت شیب زمین از جهات متفاوت

2-    رعایت ارتفاع دوربین برای نمایش بهتر و کامل‌تر زمین در رابطه با فضای اطراف

3-    عکسبرداری از یک زاویه با نمایش حداقل ارتفاع ساختمان با فضای آن

4-    عکسبرداری از یک زاویه با نمایش حداکثرارتفاع ساختمان با فضای آن

5-    عکسبرداری از بهترین زاویه‌ی کاربرد و مصرف ساختمان و معماری

6-    عکسبرداری از زاویه‌ی مورد نظر و مصرف سازنده‌ی ساختمان

7-    عکسبرداری از زاویه‌ی مورد نظر و رعایت حداکثر زیبائی برای فروشنده‌ی ساختمان

8-    عکسبرداری از یک ساختمان برای مصرف در مقاله و گزارش معماری

9-    عکسبرداری از یک ساختمان برای استفاده تبلیغاتی توام با شعار و مطلب

10-  انتخاب زاویه‌ی مناسب برای نمایش سوژه‌ی خلاقه و اختصاصی سازنده

11-  انتخاب زاویه‌ی مناسب برای نمایش سوژه‌ی خلاقه جهت چاپ یا فروش

12-  عکسبرداری از یک ساختمان با رعایت ابعاد و تناسب ساختمان با فضای اطراف

13-  عکسبرداری از یک زوایه با نمایش حداکثر مدرنیزه و خلاقیت معمار آن

متاسفانه در دانشکده‌های معماری ایران عکاسی بصورتیکه مورد نظر من است وجود نداشته و تدریس نمیشود. با توجه به تنوع معماری زیبای ایران قدیم و معماری مدرن امروز فراگیری تکنیک و هنر عکاسی را برای آموختن بصورت خصوصی باید برنامه‌ریزی کنیم و با انجام تکالیف میتوانیم به این تکنیک و هنر آشنا شده و تسلط پیدا کنیم.

 

 

درس عکاسی معماری:

http://photoalefbe.persianblog.ir/post/9

 

 

موفق باشید

 

نوشته : مسعود معصومی

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ - مسعود معصومی

کلاس‌های عکاسی حرفه‌ای

کلاس‌های عکاسی حرفه‌ای

 

تماس‌های مکرر دوستان و علاقمندان عکاسی باعث شد پیشنهاد آنان را جدی بگیرم و مانند سالهای گذشته مجدداً کلاس‌های عکاسی حرفه‌ای را دایر کنم.

البته دروس آموزشی در این کلاس‌ها نسبت به دروس وبلاگ فتوالف-ب نه تنها مفصل‌تر و کامل‌تر است بلکه برای شرکت کنندگان در رشته‌های عکاسی، انجام تکالیف اجرایی -تئوری توام با کارهای عملی و تمرین در استودیو- اجباری است.

کلاس‌ها شامل عکاسی معماری، عکاسی صنعتی-تبلیغاتی، عکاسی پرتره و عکاسی طبیعت است. علاقمندان میتوانند با خودم تماس بگیرند: صفر -نهصد و سی و هشت- صفر –هشتاد و پنج- بیست و چهار- سی و سه. طول مدت هر دوره چهار جلسه، هر جلسه سه ساعت و ظرفیت هر کلاس، حداکثر چهار نفر است.

 

موفق باشید

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠ - مسعود معصومی

نقاشی روی عکس

نقاشی روی عکس

 

در قدیم عکاسها همیشه با حسرت به اثر یک نقاش نگاه میکردند چون نقاش حتی بعد از پایان نقاشی یک تابلو هر فکر و ابتکار جدیدی بفکرش میرسید بدون زحمت با کمک رنگ و قلم مو به تابلوی خود اضافه میکرد یا اگر قسمتی را نمی‌پسندید با کمک وسائل کارش پاک و اصلاح میکرد. این شانس را عکاسان کلاسیک نداشتند و حداکثر میتوانستند با تکرار چاپ یک عکس تغییرات ناچیزی در کنتراست رنگ یا حداکثر سیاه کردن یا محو کردن یک قسمت از کارشان سلیقه جدید خود را پیاده میکردند. خوشبختانه با پیدا شدن سر و کله عکاسی دیجیتال و مخصوصاً کامپیوتر و فتوشاپ و تکنیک‌های جدید حتی امکان سه بعدی کردن تصویر را نیز پیدا کرده‌اند. در سال‌های اولیه این تغییرات عکس را زیاده از حد مصنوعی و غیر طبیعی جلوه میداد خوشبختانه گذشت زمان پیشرفت تکنیک توام با تجربه بسیاری از عکس‌ها را نجات داده و آنها را زیباتر کرده‌است. متاسفانه این کار گویا هم خرج زیاد و هم وقت زیاد لازم دارد. پس بحث تجربی ما اینستکه باید سعی کنیم بیشتر معایب و اشکالات کار را در همان لحظه عکاسی شناخته و تغییر دهیم. مخصوصاً در مسائلی که به کنتراست تغییر رنگ و پرسپکتیو مربوط میشود در موقع عکسبرداری اصلاح و تکرار و تغییر آن بمراتب آسان‌تر است. مخصوصاً در مواقعی که رفع عیب و تغییر نظر و سلیقه بدلایلی در تصویر جدید قابل دیدن باشد. اِفه و حالت رنگ غروب دادن به تصویر یک افق در طبیعت با کمترین اشتباه در انتخاب رنگ‌های قرمز و نارنجی و بنفش در بعضی از نمونه‌های عکس غروب شدیداً تند و زننده خواهد شد. با بقیه قسمت‌های تصویر رابطه‌ رنگ خود را از دست میدهد یا تغییرات در ابعاد و فرم یک رودخانه در دشت ممکن است پرسپکتیو یا کنتراست را زیاده از حد مصنوعی جلوه گر سازد. عکاسان حرفه‌ای معتقدند هر چه احتیاج به تغییرات در سوژه‌های اصلی کمتر باشد، تصویر دیجیتال ما گویاتر و زیباتر است. با تمرین در محل هر سوژه زودتر میتوانیم به سلیقه و تجربه خود شکل حرفه‌ای بدهیم.

اگر میخواهید کنترل کامل بر روی تصویری که بصورت Raw انداخته‌اید داشته باشید باید از زیاده نور خوردن تصویر جلوگیری کنید از پیکسل‌هایی که در Raw زیاد نور دیده باشند اطلاعاتی نخواهید داشت و اجزاء در نقاط تاریک از بین رفته است. بهتر است قبل از فشار دادن دکلانشور یک نگاه به هیستوگرام بیاندازید.

مواظب باشید گول مونیتور ال سی دی را نخورید همه چیز را در آن واضح می‌بینید و بعد در کامپیوتر متوجه میشوید دوربین سرتان کلاه گذاشته. بهتر است موقع عکاسی بعد از کادربندی و وضوح دکمه‌ی زوم را فشار بدهید و وضوح واقعی تصویر خود را تماشا کنید تا اگر راضی نشده بودید مجدداً عکاسی کنید. در ضمن اگر به علت نور ضعیف صحنه از تکان خوردن و در نتیجه واضح نشدن تصویر نگران هستید دکمه عکس پشت سر هم را فعال کنید و بعد دکلانشور را کوتاه فشار دهید مسلماً در چند عکس که پشت سر هم انداخته‌اید شانس واضح بودن آنها بیشتر است.

در مرحله بعد در کامپیوتر فیلتر ماسکه کننده محو بودن را فعال کنید. در مورد سوژه‌ی مورد عکاسی شما یعنی پرتره و معماری و طبیعت خواهید دید با تغییر دادن اعداد، وضوح تصویر شما باز هم بهتر خواهد شد. در فتوشاپ آدوب با انتخاب لاب-کالر و فشار دکمه وضوح بیشتر رنگها را خواهید دید و اگر باز فیلتر ماسکه کننده محو بودن را فشار دهید و با رسیدن به حداکثر وضوح مورد نظر خودتان آر جی بی کالر را انتخاب کنید.

 

موفق باشید

نوشته مسعود معصومی

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩ - مسعود معصومی

تفاوت عکاسی معمولی با عکاسی تجاری

تفاوت عکاسی معمولی با عکاسی تجاری

 

طراحی در عکاسی تبلیغاتی با دیگر عکاسی‌ها تفاوت کامل دارد. در عکسبرداری‌های تبلیغاتی باید مورد مصرف عکس را بدانیم و بفراخور محل مصرف عکس مجبوریم طراحی آنرا بکلی تغییر بدهیم.

  •  آیا زیر عکس مطلب و شعار نوشته خواهد آمد یا نه؟
  •  آیا عکس‌ ما در کنار یک عکس دیگر قرار خواهد گرفت یا نه؟
  •  آیا عکس ما همراه یک مقاله چاپ خواهد شد یا نه؟
  •  آیا عکس ما از طریق اینترنت پخش خواهد شد یا نه؟

نسبت به سرنوشت عکس تبلیغاتی که انداخته‌ایم، از نوع دوربین (بزرگ یا کوچک)، پرسپکتیو، عمق میدان، عمودی یا افقی، کم و زیاد کردن شدت رنگ در عکس یا تغییر دادن کنتراست تصویر، انتخاب فضای بسته و کوچک یا فضای باز و بی انتها؛ یکایک تفاوت‌ها در نوع عکسبرداری و چاپ عکس تبلیغاتی ما سرنوشت ساز است و انتخاب نادرست طرح، مسلماً اثر و ارزش کار ما را کم خواهد کرد. باید بفراخور نوع مصرف عکس فضای سوژه عکاسی را خالی و سوژه اصلی را کوچک جلوه بدهیم. حتی محل سوژه در تصویر هم باید بفراخور نوع و مقدار نوشته‌ها و شعار تغییر کند.

این شامل نوع و شدت نورپردازی سوژه اصلی هم میشود. اگر سفارش عکسبرداری پرتره تبلیغاتی برای مثلاً پماد ضد جوش یا چین و چروک صورت باشد، پرتره‌ی جذاب و سینمائی که در آرشیو نگه‌داشته‌اید بدرد نمی‌خورد. یا اگر برای یک کلینیک جراحی دماغ و فک پت و پهن عکاسی میکنید مسلماً باز آرشیو عکس‌های زیبای شما بدرد این کلینیک نمی‌خورد و باید صورت و چهره‌ای پیدا کنید که بر عکس، خیلی هم زشت باشد با شعار اینکه کلینیک مجهز و مدرن ما صورت شما را تغییر خواهد داد عکس شما بدرد سفارش دهنده میخورد این شامل مواد دفع آفات نباتی یا رنگ‌های ترک خورده یا چوب‌های شکاف برداشته هم میشود و باید با هم فکری با طراح یا سفارش دهنده عکس بدرد خور را خیلی حرفه‌ای تحویل دهید.

در بسیاری از عکس‌های تبلیغاتی سیاسی، زیبائی حروف و نوشته‌ها، شعارها، اندازه و ابعاد آنها و خوانائی و نظم آنها بمراتب از تصویر منظره یا ساختمان یا پرتره‌ای که برای این پوستر انداخته‌ایم مهمتر است و این کار باید با مشورت و کمک یک طراح حرفه‌ای انجام گیرد وگرنه ممکن است حتی از فاصله نزدیک کار ما را با یک پوستر کنسرت آواز یک خواننده، عوضی بگیرند. در یک عکس تبلیغاتی توریستی ایرانی برای جلب سیاحان اروپائی تهیه میکنیم؛ انتخاب محل، اندازه‌ی بزرگ نمائی معماری نمای قدیمی و یا مثلاً فقط قسمتی از کاشی‌کاری یا درب چوبی یک ساختمان کاملاً فرق میکند. در هر نوع عکسبرداری که مورد مصرف تبلیغاتی پیدا خواهد کرد باید یکایک نکاتی را که اشاره کردم رعایت کنید. ممکن است تعداد کمی از بینندگان از یک عکس معما گونه و پیچیده بیشتر خوششان بیاید. ولی فراموش نکنید عکس شما در خدمت تبلیغ یک محل یا یک محصول است و عموم باید آنرا درک کنند و بپسندند حتی اگر با سلیقه شخصی شما هم جور نباشد. برای قبول مشتری و فروش عکس خودتان مجبورید رعایت مسائل تجربی فوق را بدقت مطالعه و رعایت کنید. البته در جشن‌ها و یادبودها‌ی سالانه که بدلیل خاص انجام میشود و هر سال احتیاج به پوستر و عکس پیدا میکنند ابتکارات، نوآوری و مطالعات جدید عکاس، هر سال باید بفراخور وضع اجتماعی و فرهنگی و مخصوصاً بازار رقابت داخلی و خارجی رشد کرده و بهتر شود.

 

موفق باشید

نوشته: مسعود معصومی

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩ - مسعود معصومی

عکاسی دیجیتال آره یا نه؟

عکاسی دیجیتال آره یا نه؟

 

اگر تا به حال با هازلبلاد یا لایکا عکاسی میکردیم و بعد از مدتها مطالعه و استخاره بالاخره تصمیم گرفتیم ما هم مانند بعضی از دوستان دیجیتالی بشویم، باید بعضی از مسائل و مشکلات را حتماً مطالعه کنیم.

اگر توقع ما از دوربین و وسائل جدید در حد کیفیت وسائل دوران آنالوگ ما باشد، یعنی رقم قابل ملاحظه‌ای پول مایه گذاشتیم حالا یا کلک پس‌اندازها را کنده‌ایم یا فرش زیر پایمان را فروخته‌ایم و یا از فک و فامیل و دوستان قرض کرده‌ایم؛ علت آنهم فقط و فقط توقع ما رضایت از کیفیت کار و هنر عکاسی با وسائل جدیدمان است. رساندن کیفیت عکس دیجیتال به عکاسی با دوربین هازلبلاد مخصوصاً وقتی بحث لنزهای واید باشد متاسفانه باید ملیونها تومن مایه بگذاریم.

گرفتاری بعدی موضوع صرف وقت برای رسیدن به یک عکس حرفه‌ای است. چون در عمل متوجه خواهیم شد مشکل با فشار دادن دکلانشور حل نشده و ساعت‌ها باید پای فتوشاپ وقت صرف کنیم تا کنتراست و رنگ و پرسپکتیو همانی شود که موقع عکاسی بآن فکر کرده بودیم.

ممکن است صدای زن و بچه و دوستان از غیبت‌های طولانی ما در لابراتوآر (ببخشید پای مونیتور و کامپیوتر) دربیاد باز برگردیم به بحث غم انگیز همیشگی که اگر پول و پله کافی نداریم و در ضمن از راه‌ عکاسی هم باید خرج خودمان و وسائل و زن و بچه را در بیاوریم، واقعاً باید سعی و مطالعه و دقت کنیم تا هر چه زودتر راه بیافتیم در ضمن در بازار وسیع رقابت هم موفق شویم و جای خود را باز کنیم.

البته بعد از گذراندن دوران سخت اولیه چون مخارج فیلم عکاسی نداریم با قدری سعی و علاقه روی غلطک میافتیم و سریع و راحت‌تر خواهیم شد.

البته در همان شروع کار متوجه میشویم که بیشتر یا بلکه تمام مشکلات و عدم کیفیت حرفه‌ای کارهای عکاسی ما بهمان مشکلات فنی و هنری آنالوگ بر میگردد و باید همان قوانین اصلی و سنتی را رعایت کنیم. حسن و لذت قضیه در این است که دیگر مانند سابق به لابراتوآرها و چاپ‌چی‌ها بدهکار نیستیم و با وسائل خودمان مشکلات را برطرف کرده‌ایم. و با کمترین خرج به درآمدهای سابق دست پیدا کرده‌ایم.

از استادان و دوستانی که سال‌هاست دیجیتال کار میکنند در مورد لوازم صد در صد ضروری برای رسیدن به کیفیت خیلی خوب سؤال کنید. تا امروز بیشتر مشکلات ما را مشورت با آنها در ضمن مطالعه‌ی مطالب حرفه‌ای عکاسی دیجیتال جهانی حل کرده البته بعضی مواقع آنقدر دردسر پیدا کرده بودیم که عکاسی را تجدید کردیم (کاری که در عکاسی آنالوگ هر روزه و اجباری است) بما نصیحت کردند یک ال سی دی (LCD) مونیتور حرفه‌ای داشته باشیم تا از مشکلات بعدی جلوگیری کنیم.

آموختن و پیدا کردن راه نجات از نور مستقیم و شدید و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن در عکاسی دیجیتال.

تغییر دادن حساسیت ISO در رابطه با تنوع و نوع تابش نور در صحنه همراه داشتن یک کارت حافظه‌ی اضافی مخصوصاً وقتی در حالت Raw مشغول عکاسی هستید(یاد تمام شدن فیلم و نداشتن یدک در عکاسی آنالوگ بیافتید مخصوصاً در طبیعت غیر قابل دسترسی و استتثنائی بسیار جذاب منحصر به فرد که متاسفانه فیلم‌تان تمام شده باشد).

در نقاط دور از شهر و زندگی، داشتن باطری اضافه جلوی حرص خوردن و عصبانی شدن شما را خواهد گرفت. در خاتمه مواظب کارت‌های حافظه‌ی خود باشید که قاطی نشود در ضمن جای مناسب و محکمی از همه نظر داشته باشید.

از حالا به بعد عکاسی دیجیتال شما شروع میشود و چون همه چیز را رعایت کرده و البته از لنز سوپرواید تا تله‌ی قوی هم همراه دارید. لطفاً اگر صحنه‌ها بشدت متنوع و در ضمن فراوان است و در تماشای مونیتور کار را نمی‌ِپسندید بلافاصله آنرا پاک کنید تا جا برای صحنه‌های بعدی داشته باشید. در صحنه‌هائی که تنوع کنتراست نور زیاد است اولاً حتماً روی سه پایه کار کنید و در ضمن بدون حرکت دادن دوربین با چند سرعت متفاوت یک صحنه را عکاسی کنید تا در فتوشاپ به هدف مورد نظر خود دست پیدا کنید سه پایه و دیافراگم ثابت و محل ثابت دوربین فراموش نشود.

 

موفق باشید

نوشته : مسعود معصومی

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩ - مسعود معصومی

عکاسی از گل

عکاسی از گل

 

تقریباً همه ی کسانیکه دوربین بدست گرفته‌اند، با دیدن رنگ و فرم و جذابیت گل‌های جذاب یک عکسی از آنها انداخته‌اند ولی با دیدن نتیجه کار متوجه تفاوت‌ها و اشکالاتی شده‌اند. اینکه سوژه کوچک و ثابت است و بآسانی هر طوریکه دلمان بخواهد میتوانیم عکس گل‌ها را بیاندازیم کافی نیست باید مطالبی را یاد گرفت و قوانین مخصوص را رعایت کرد.

اینکه یک گل را از بالا عکس بیاندازیم یا از پهلو هر چقدر هم که رعایت زیبائی زمینه پشت آنرا هم کرده باشیم باز متوجه میشویم از نظر عکاسی گل‌هائی که از بالا عکاسی میشوند معمولی و آماتوری است.

برای عکاسی حرفه‌ای از گل چند مسئله اهمیت دارد. داشتن یک لنز زوم، کادربندی از گل را آسانتر میکند. ماکرو بودن لنز تنوع و خلاقیت عکس از گل را خیلی بیشتر میکند.

مشکل اصلی در عکاسی از گل مخصوصاً در عکسی دیجیتال آن است که انعکاس نور در سی سی دی (ccd) به یک لایه خاکستری تبدیل میشود در ضمن وضوح آن قسمت را نیز کم میکند و عکس گل شفافیت و کنتراست طبیعی رنگ‌ها را بخصوص در قسمت‌های روشن از دست میدهد.

برای عکاسی گل‌ها از پهلو مجبور خواهید شد کنار گل زانو بزنید و دوربین را به اندازه کافی پائین بیاورید. بهترین ابتکار زانوبند تشک‌دار است که اگر با سه پایه کار میکنید و مدت طولانی روی زانو قرار گرفته‌اید خسته در نتیجه عصبانی و بی حوصله نمیشوید و با یک عکس معمولی کار عکاسی را سمبل نمی‌کنید. مخصوصاً هنگام تغییر زاویه و حتی دیافراگم بخاطر بدست آورن زمینه‌ی مناسب و بدون نقص برای نیمرخ گلی که گرفتارش شده‌اید. اگر لنز شما زوم-ماکرو نباشد متاسفانه مجبورید محل دوربین و سه پایه و زانوبند را مرتباً تغییر دهید تا زاویه‌ی مورد پسند خود را بدست بیاورید که بعضی مواقع حوصله‌ی هر عکاسی سر میرود و واقعاً خسته میشود.

اگر لنز ماکرو ندارید و پولش را هم ندارید حداقل فیلتر ماکرو که بمراتب ارزانتر است روی لنز زوم نصب کنید. امیدوارم دهانه لنز خیلی گل و گشاد نباشد که مجبور شوید فیلتر پهن‌تر و قدری گرانتر تهیه کنید. نور مستقیم و شدید خورشید کار عکسبرداری از گل‌ها رامشکل میکند. هوای روشن با ابر نرم سفید مشکل کنتراست و تغییرات ناپسند سایه‌های قسمت تاریک گل‌ها را بر طرف میکند.

گل‌ها بلافاصله بعد از یک بارندگی ضعیف بهترین وضعیت رنگ و نور و کنتراست را همراه قطرات جذاب آب روی گلبرگ خواهند داشت. البته وضع کفش و شلوار و زانوبند شما در یک چنین هوائی چندان جذاب نیست ولی در عوض عکس‌های زیبا شما جبران آنرا خواهد کرد.

اگر روز آفتابی و نور شدید خورشید میتابد بهتر است صبح زود یا بعد از ظهر دیر وقت عکاسی کنید در چنین وضعیت نوری حتی این شانس را دارید که نور از پشت گل‌ها بتابد و با یک زوم بلند عکس‌های متفاوتی خواهید داشت. همراه داشتن یک قطره چکان و اسپری آب در عکاسی از گل‌های ماکرو حالت زیبای قطرات باران را خودتان بوجود بیاورید مسلماً به به و چه چه علاقمندان به عکس گل را خواهید شنید.

بسیاری مواقع محل عکسبرداری شما از گل در حیاط منزل داخل اطاق یا یک گل‌فروشی است. تغییر دادن رنگ زمینه‌ گل و تبدیل زمینه سیاه برای گل سفید مخصوصاً در مواقع عکسبرداری‌های ماکروی شدید که فقط قسمتی از گل را عکسبرداری میکنید، زمینه‌ی سیاه یا یک رنگ تیره زمینه‌ی عکس گل متفاوتی بدست خواهید آورد. فراموش نکنید پارچه سیاه یا تیره‌ی شما کاملاً مات و حتی مخمل باشد که در زمینه‌ی تصویر گل، انعکاس نور نداشته باشید.

بعضی مواقع زمینه‌ی سفید هم فرم و شکل زیبای یک گل را بهتر نشان میدهد به کاغذ یا پارچه سفید باید باندازه کافی نور بتابد وگرنه کاملاً سفید نخواهد شد. اگر کاغذ سفید زمینه خیلی ضخیم نباشد، اگر پشت آن نیز یک گل قرار بدهید، فرم و شکل رنگی ولی کاملاً محو یک گل دیگر خواهید داشت که با جابجائی و انتخاب محل مناسب گل ماکروی جلو و گل محو پشت کاغذ سفید، فرم ابتکاری و خلاقه‌ای بدست خواهید آورد.

دکور سازی یک گل با سوژه‌های دیگر مانند پروانه و زنبور و سایر سوژه‌ها، داستان عکاسی فقط گل نیست بیشتر جنبه تبلیغاتی و کارت تبریک خواهد داشت که درس دیگری است.

موفق باشید

نوشته: مسعود معصومی

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ - مسعود معصومی