photoalefbe

 

ظهور اشتباهی برای عکاسی مدرن و خلاق

ظهور اشتباهی برای عکاسی مدرن و خلاق

 

 

از ابتدای پیدایش عکاسی رنگی رسم و عادت این بوده که عکاسان به دنبال هر چه طبیعی‌تر رنگ‌ها بگردند و تا سرحدّ امکان در مورد هر سوژه سعی کنند رنگ‌ها را واقعی نشان بدهند. در عکاسی مدرن و مخصوصاً تداخل هنر گرافیک با عکاسی از همه مهم‌تر نقش مؤثر و چند جانبه عکاسی در تبلیغات و کالا، قانون کلاسیک وفاداری به رنگِ واقعی تغییر کرد ولی باز در چهارچوب واقع‌نگری با قدری کنتراست بیشتر یا شدت و ضعف رنگ باقی ماند. سنت‌شکنی رنگ در نقاشی و جاافتادن رنگ‌های غیر معمول و کاملاً تکنیکی نیز مانند جیغ بنفش در ادبیات سبب شده که عکاسان نیز عقب تغییرات رنگ طبیعی در عکس بروند. امروزه راه‌های مختلفی برای تغییرات رنگ در عکاسی پیدا شده که با انجام آن می‌توانید به خلاقیت و نوآوری خود کمک کنید. این تکنیک آنقدر متداول شده که کم کم خود در هنر عکاسی جای مناسب و ارزنده‌ای پیدا کرده است.

 

دوران طبیعی نشان دادن رنگ‌ها سپری شده. امروز در عکاسی طبیعت میتوان آسمان را از آبی، به سرمه‌ای، سبز تا زرد یا نارنجی تعویض رنگ کرد، پوست صورت را می‌توان در پرتره به رنگ ماست درآورد و یا بنفش کرد ظاهراً اشکالی ندارد باز می‌تواند عکس خلاقه و زیبایی شود.

 

1-     اگر در عکاسی خصوصاً رشته‌هایی که رنگ در آن نقش بیشتری بازی می‌کند فیلم خود را 2 تا 3 واحد نوری کمتر نور بدهید و در داروی ظهور 3 برابر مدت استاندارد ظاهر کنید در چاپ عکس با رنگ‌های کاملاً جدید و عجیبی روبرو خواهید شد.

 

2-     اگر اسلاید رنگی با حساسیت بالا (400 تا 1600) استفاده کنید و 2 دیافراگم کمتر نور داده در داروی ظهور اسلاید طولانی‌تر ظاهر کنید گرین و دانه‌های رنگی درشتی فیلم شما را می‌پوشاند تصویر کاملاً جدیدی بدست می‌آورید که به تابلوی نقاشی مدرن بیشتر شباهت پیدا کرده است.

 

3-     اگر نگاتیو رنگی را به جای داروی نگاتیو در داروی اسلاید ظاهر کنید و بعد در چاپ عکس تغییراتی در تست رنگ‌ها بدهید به نتایج بسیار جذاب و زیبایی خواهید رسید که با تغییر فیلتر چاپ تنوع  بیشتری بدست می‌آورید و به قدری زیبا است که هنوز در تهیه پوسترهای تبلیغاتی از این تکنیک استفاده می‌کنند.

 

4-     اگر اسلاید رنگی را در داروی نگاتیو رنگی ظاهر کنید آنچه که بدست می‌آید دیگر یک اسلاید واقعی با رنگ‌های واقعی نیست حال اگر این فیلم روی کاغذ رنگی چاپ کنید چند نوع عکس رنگی متفاوت بدست می‌آورید: به علت اینکه فیلم شما فاقد قشر نارنجی نگاتیو است رنگ‌ها شدیدتر و کاملاً غیر طبیعی است. دیگر اینکه کنتراست عکس نسبت به فیلم‌های معمولی نه تنها به شدت بالاتر است بلکه رنگ‌ها نیز دارای کنتراست جدید و نشناخته‌ای هستند که در ضمن با تغییرات تست رنگ‌ها و اصلاح آن رنگ‌های الوان و متنوعی بدست می‌آورید.

 

آنچه که در تغییرات فوق اهمیت دارند این است که: انتخاب سوژه‌ها از نظر کنتراست خیلی شدید نباشند. رنگ سوژه اصلی در عکس مورد نظر شما از زمینه آن و سایر رنگ‌ها جدا باشد. محاسبه نور باید خیلی دقیق باشد دارو تمیز و تازه باشد که بتواند تغییرات کنتراست و رنگ را کامل انجام دهد.

 

چون شدت کنتراست در بیشتر پروسه‌های تعریف شده زیاد می‌شود بیشتر سوژه‌هایی را انتخاب کنید که تا سر حد امکان رنگ‌های خیلی ساده و خیلی سفید مخصوصاً در سطح بزرگ نداشته باشند. سعی کنید در نور روز ظهر و شدید که کنتراست بالاست عکاسی نکنید وگرنه خیلی از صحنه‌‌ها را از دست می‌دهید، سعی کنید رنگ‌ها شفاف باشند که در چاپ دچار کدری رنگ و خفگی تصویر نشوید.

 

هر چه حساسیت اسلاید‌ها نرم‌تر باشد کنتراست در عکس‌های شما جذاب‌تر می‌شود. اسلایدهای مخصوص پرتره اکتاکروم 64 یا 100 و یا مارک‌های مشابه با همان حساسیت ایده‌آل هستند. اگر سوژه شما پرتره است آرایش و گریم را به حداقل برسانید چون در پروسه ظهور و چاپ باندازه کافی کنتراست‌تر و رنگ‌ها شدید و تند خواهد شد.

 

اگر سوژه شما پرتره مد یا لباس الوان است از کشیدن چشم و ابرو و رنگ شدید ماتیک بپرهیزید در نورپردازی هم از نورهای نرم و وسیع استفاده کنید در ظهور و چاپ عکس رنگ‌های الوان لباس کنتراست‌تر خواهد شد و صورت سفید و تئآتری خواهند شد که این کنتراست اِفـِه و حالت کاملاً جدیدی به عکس خواهد داد اگر سوژه فوق را با نور شدید و مستقیم ازیک طرف بتابانید که سایه‌ای بلند و کاملاً سیاه بوجود بیاورد قسمت سایه در چاپ نهایی تغییری نخواهد کرد و سیاه خواهد شد در نتیجه یک کنتراست گرافیکی جذاب خواهیم داشت. باز اگر سوژه پرتره تمام قد باشد و این بار لباس نیز مانند آرایش مدل ساده و روشن باشد در عوض جلوی منابع نوری خود (فلاش‌ها یا چراغ‌ها) فیلتر رنگی قرار بدهید که بخشی از تصویر شما رنگی شود، در ظهور و چاپ نه تنها رنگ‌های مورد استفاده شما تغییر می‌کند بلکه شدت کنتراست سبب ایجاد یک عکس سوررئال می‌شود. عکس‌ها باید چاپ دستی بشوند. بعضی مواقع قسمت‌هایی از عکس باید دست گرفته شود و بعضی از قسمت‌ها نور اضافه داده شود با تست‌های مکرر باید زمان مناسب برای شدت رنگ‌های مناسب روشن یا تاریک را بدست بیاورید در ضمن فراموش نکنید به لابراتواری که فیلم را ظاهر می‌کند یادآوری کنید که فیلم شما را ماشینی و یا همراه فیلم‌های دیگران ظاهر نکند بلکه دقیقاً توضیح دهید که باید چه مدت زمان در داروی ظهور بیشتر یا کمتر ظاهر کند.

 

در مورد چاپ عکس نیز باید حضور داشته باشید و تست رنگ‌ها را نظر بدهید و آن رنگی را که از نظر رنگ و مخصوصاً کنتراست و روشن و تاریکی قسمت‌های مختلف پسندیده‌اید چاپ کنند حتی نوع کاغذ را نیز شما باید انتخاب کنید معمولاً حساسیت‌های کم تا متوسط نتایج بهتری در هنگام چاپ خواهند داشت چون کنتراست بیشتر قابل کنترل است. در ضمن با تکنولوژی جدید چاپ دیجیتالی نیز تغییرات رنگ و کنتراست عملی است مخصوصاً اگر وضوح فیلم شما خیلی خوب باشد گرین شدید دادن به تصویر و یا تغییرات موضعی رنگ‌ها با کامپیوتر عملی است و می‌توانید آنچه را که روی صفحه مونیتور مشاهده می‌کنید مطابق با نظریه در جهت خلاقیت و کادر نهایی خود برای چاپ تصمیم بگیرید حتی اگر چند نوع را متفاوت زیبا تشخیص می‌دهید هر چند نوع چاپ کنید.

نوشته: مسعود معصومی

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦ - مسعود معصومی

خلاقیت تصویر با نور

خلاقیت تصویر با نور

 

 

در یکایک رشته‌های عکاسی، کاربرد نور و نورپردازی، زاویه و شدت تابش آن چه نور روز بصورت خورشید باشد و چه نور هوای ابری و حتی سایه و هم چنین تمام منابع نورهای مصنوعی و آخر از همه فلاش سرنوشت عکس مورد نظر را در دست دارد. اگر به شدت و زاویه تابش نور در رابطه با سوژه مورد عکاسی خود درک درست و از قبل فکر شده نداشته باشید نه تنها مدتهای طولانی پشت دوربین سردرگم و گیج می‌شوید، خانه آخر اینکه به یک تصویر دلخواه و مناسب هم دست پیدا نخواهید کرد.

 

برای این منظور بهتر است در رشته مورد علاقه خود دقیقاً کاربرد نور را مطالعه کنید، بشناسید، انتخاب کنید و بکار ببرید.

 

شما باید تاثیرات و اثرات مختلف نورها را در رابطه با زاویه تابش آنها و هم چنین شدت و نوع آنها کاملاً شناسایی کرده باشید.

 

اگر از نظر زمان بندی و امکانات در مضیقه هستید یک بار که مثلاً در پرتره مدل صبور و آشنائی بدست می‌آورید از روی جدول طبق نمونه‌هائی که می‌بینید شما نیز عکاسی کنید.

 

1-     نور متمرکز و شدید خورشید از زوایا و درجات مختلف در مقایسه همان حالت با فلاش متمرکز و مستقیم

 

2-     نور نرم و دقت در دایره تابش آن به مدل در هوای آزاد با نور خورشید و غیر مستقیم و در استودیو با نور نرم

 

3-     نور ابری یا بدون سایه و هم چنین نور فلاشHazy  دوبل با قدری دور بودن از سوژه کنتراست آن شبیه هوای ابری می‌شود. حال مجدداً یکایک انواع فوق را با یک رفلکتور جهت مخالف، سایه‌ها را روشن کنید در فلاش هم با فلاش نرم‌تر یا رفلکتور نرم کننده توسط یک آئینه از پشت و بالا در انواع فوق برای سفید کردن لبه‌های تصویر با فلاش هم همین کار را بکنید در مجموع 9 پرتره خواهد شد با تقریباً انواع کاربرد نورهای مختلف و اثرات آن که می‌توانید کنار هم گذارده و مطالعه کنید و بخاطر بسپارید اگر با مطالعه‌ی نمونه‌ها ابتکار سلیقه و خلاقیت جدیدی احساس کردید آنرا نیز به تعداد عکس‌ها انداخته و اضافه کنید. یاد گرفتن تکنیک نرم کردن نورهای مختلف مخصوصاً نور فلاش‌های معمولی کار ارزشمندی است.

 

باید با یکی دو بار عکاسی از سوژه‌های مورد علاقه‌ی خود با نورهای مختلف و تنوع اثرات کاربردی آن نورها تجربه عملی و ذهنی شما کامل شود. حال اگر موقع کار و عکاسی از هر سوژه‌ای با تماشای فرم، اندازه و ایده‌ی خود آنچه را که تجربه کرده‌اید بخاطر بیاورید مطمئن باشید هم سرعت کار شما بالاتر می‌رود و هم خیلی سریع به طرح خلاقه و مورد نظر خود جامه‌ی عمل می‌پوشانید.

 

در مورد اشیاء نیز مانند پرتره و یا عکس‌های آرتیستیک با دیدن فرم هر شیئی نور مناسب برای آن شی را انتخاب کنید. هر چه بیشتر تمرین کنید سرعت شما در قرار دادن نور (چه نور طبیعی و چه نورهای فلاش و مصنوعی) در جای مناسب و ارتفاع مناسب بالاتر خواهد رفت.

 

البته در عکس‌های ژورنالیستی و اجتماعی خلاقیت شما به نور احتیاج کمتری پیدا می‌کند وبیشتر باید متوجه حرکات فرم و کارآکتر باشید ولی در سوژه‌های پرتره، طبیعت بیجان، پرتره‌های خدماتی و اشیاء مصرفی مجبورید شدیداً مسئله خلاقیت با نور را، یاد بگیرید.

 

در مورد نورهای غیر مستقیم و رفلکتورها باید توجه داشته باشید رنگ آنها سفید یا خاکستری خیلی روشن باشد پرده و دیوار و سقف رنگی در سوژه‌ی شما تاثیر رنگ خواهد داشت رفلکتور رنگی نیز رنگ اضافی ایجاد خواهد کرد.

 

در پرتره برای گرم شدن قسمت تیره‌تر رفلکتورهای طلائی نیز بکار می‌برند که در مورد بعضی از اشیاء کاربرد دارد ولی مواظب باشید هر سوژه بیجان یا مدل جانداری را نمی‌شود با رفلکتور زرد و طلائی قسمت‌های تاریکش را روشن کرد. در محاسبه‌ نورهای کمک کننده و رفلکتورها دقت کنید از آنچه که چشم شما حس می‌کند تیره‌تر خواهد شد. در نتیجه تجربه کنید نور کم نیاورید. دیوارهای دور از سوژه و مدل سقف‌های بلند و رفلکتورهای مات خیلی اثرشان در روشن کردن قسمت‌های تاریک تصویر شما کم است.

 

خلاقیت تصویری شما و خواست شما به نوع نور و نورپردازی شما مربوط است نور باید در خدمت سلیقه و تصمیم شما باشد. اگر یک نور تآتری و کلاسیک را در یک پرتره‌ی شاد و جوان اشتباهاً استفاده کنید از خواست خود دور شده‌اید باید مانع تابیدن نورهای پهلو و بالا به زمینه پشت شوید.

 

اگر بصورت متمرکز تصویر با بخشی از زمینه در تصویر مورد نظرتان است جداگانه باید آن را با نورپردازی حساب شده روشن کنید. در روی خود سوژه و مدل نیز اگر باید قسمتی تیره‌تر شود با قرار دادن باریکه‌هایی از مقوای سیاه مانع تابیدن نور به تمام سوژه یا مدل شوید.

 

اگر در خلق تصویری شما خود منبع نوری نیز در تصویر وجود دارد و دیده می‌شود باید نوع آن نور اثرات آن بر روی مدل و سوژه مساحت آن و از همه مهم‌تر شدت آن در رابطه با مدل اصلی مناسب باشد وگرنه باعث سفیدک زدن یا مه آلود شدن قسمتی از فیلم شما خواهد شد.

 

اگر تصمیم دارید قسمتی از سوژه یا مدل را در حرکت نشان بدهید مجبورید فیلم خود را دوبار نور بدهید، یک‌ بار روی سه‌پایه با زمان آهسته و ثبت حرکت سوژه با مدل و بعد محاسبه‌ی بقیه نورها و عکاسی از سوژه‌ی ثابت را روی همان فیلم انجام دهید. دقت کنید کلوین منابع نوری شما در هر دو نورها باید مساوی باشد یا فیلتر بکار ببرید وگرنه یک طرف تصویر زرد خواهد شد.

 

 

نوشته: مسعود معصومی

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦ - مسعود معصومی

عکاسی در هوای بد

عکاسی در هوای بد

 

 

همه فکر می‌کنند در یک هوای بد دوربین را باید در منزل گذاشت، چون شانسی برای تهیه عکس خوب نداریم. در این بخش خلاف آنرا ثابت می‌کنیم که در مِه و باد و رگبار چه سوژه‌های زیبائی برای عکاسی وجود دارد.

 

نه تنها بدی هوا باعث بد شدن عکس نمی‌شود بلکه بر عکس وضعیت غیر متعارفی هوا سبب می‌شود عکس‌های غیرمتعارفی و زیبائی بیاندازید.

 

مثلاً اگر در یک فضای باز طبیعی یا یک میدان بزرگ در شهر یا در یک جاده در دشت یا کوهستان که مه غلیظ و باران چه آرام و چه شدید همه‌ی فضای تصویر شما را سفید، مه‌آلود و دودگرفته کرده و حال یک یا چند نفر یا هر سوژه‌ی خوش‌فرم و کنتراستی مثلاً انسان با چتر یا چند نفر دست در دست هم یا گاری از لابلای فضای سفید و مه‌آلود شما عبور کند، دقت کنید چه تصویر لطیف و نرم در ضمن گرافیکی و زنده‌ای بوجود آورده‌اید. بارش و فرود قطرات باران روی سطح شفاف خیابان در یک عکاسی ضد‌نور که انعکاس شدید از آب دیده شود قطرات باران از روی برگ‌ها که در حالت ماکروی نوک برگ‌ها حالت آبشارهای باریک و ظریفی را بوجود می‌آورند خود عکس نمونه و جذابی است. مخصوصاً اگر نور شدید خورشید یک لحظه علی‌رغم ریزش باران از پشت به برگ‌ها بتابد و در قطرات روی شیشه پنجره‌های اطاق یا شیشه‌ی ماشین همراه فیگور محو و تیره‌ی رهگذرها یا چراغ‌های خیابان یا هر سوژه‌ای که رنگ و فرم کنتراست بوجود بیاورد بصورت ماکرو و بزرگ‌نمائی قطرات آب عکس بسیار زیبائی خواهد شد.

 

در فصل پائیز و بهار عکاسی رنگی در شرایط هوای نامناسب و هم چنین عکاسی سیاه و سفید در زمستان و تابستان که تضاد رنگ‌ها بصورت سیاه و سفید جذاب‌تر می‌شود هر کدام در نوع خود شما را صاحب عکس‌های جذابی خواهد کرد. سوژه‌های رنگی از برگ و درخت و شکوفه در هوای بد در فصل خود و یا سوژه‌های مصنوعی بادکنک رنگی، توپ رنگی، بچه با بارانی رنگی و هر فرم و سوژه‌ای که علاوه بر فرم، رنگ هم آن را جذاب کرده باشد برای عکاسی مناسب هستند در فصل زمستان و برف شدید بر عکس لباس و کلاه بارانی تیره و چتر سیاه و یا هر سوژه‌ی دیگر می‌توانید در هوای نامناسب عکس مناسب بدست آوردید. اگر از امواج آب با زمان طولانی (روی سه پایه) عکاسی کنید موجی به شکل بهمن و برف غلطان بدست آورده‌اید.

 

بعضی مواقع برای تشدید اثرات تصویر خود بهتر است یک دیافراگم اضافه نور بدهید و در دارو قدری کوتاه‌تر از زمان ظهور ظاهر کنید تا حالت مه‌آلود و ابری تصویر شما شدیدتر شود. اگر باران شدید و مورّب می‌بارد بهتر است با سرعت خیلی بالا و انتخاب زمینه‌ی تیره برای باران انتخاب کنید تصویر شما توسط شیارهای سفید باران راه‌راه خواهد شد و باران و شدت آن‌ را به بهترین نحو نشان داده‌اید.

 

استفاده از فیلتر پولار برای نمایش کنتراست در باران ضروری است. انعکاس نورهای مهتابی و چراغ‌های شهر در شب روی آسفالت و یا سنگ‌فرش خیابان‌ها با استفاده از فیلتر پولار هاله‌های نور را کم‌کرده و صحنه‌ی بارانی شما را کنتراست‌تر می‌کند، در نتیجه اجزاء جذاب در قسمت‌های روشن نیز قابل رؤیت می‌شوند.

 

آنچه که در هوای بد باید به عنوان سوژه‌های مناسب به آنها توجه داشته باشید: 1- تفاوت رنگ ابرها و فرم آنها  2- هنگام رعد و برق  3- ثبت حرکت مه و ابر در لابلای سوژه‌ها و درخت و شاخه‌ها  4- ثبت تصویری باد در ثبت تکان‌ها و کج‌و‌کوله شدن سوژه‌های ثابت مانند تنه‌های درختان، انسان‌ها، تابلوها و غیره 5- نمایش حرکت، برق زدن و انعکاس در برف و یخ و یا سوژه‌های ضدّ ‌نور و سیاه در تضاد فرم آنها با سفیدی برف  6- امواج آب، برخورد آن با موانع بصورت امواج واضح (با سرعت بالا) و بصورت برفی (با سرعت آهسته).

 

بلافاصله بعد از بارندگی در دشت یا ابرهای کوهستان و دریا منتظر قوس و قزح باشید. چند دقیقه‌ای بیشتر برای عکاسی وقت ندارید و با سرعت در رابطه با دوری و نزدیکی آن و تلفیق آن با مناظر اطراف و زمینه‌ی پشت آن، لنز را انتخاب کرده و بفراخور اهمیت سوژه‌ای زمینه، با دیافراگم بسته یا  باز عکاسی کنید که اگر یک سوژه و یا فرم در زمینه‌ی پشت به هر دلیلی زیبائی قوس و قزح را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، لنز تله و دیافراگم باز را انتخاب کنید که بجز قوس و قزح محو شوند و بالعکس اگر ابرها یا کوه در بی‌نهایت به جذابیت آن اضافه می‌کند روی سه‌پایه با دیافراگم بسته و لنز تله عکاسی کنید که همه چیز واضح شود.

 

برای شدت روشن یا تیره شدن قوس و قزح روزه‌ی شک‌دار نگیرید و یکی دو استاپ بالا و پائین عکاسی کنید بعداً اِفِه مورد نظر خود را در چاپ یا در اسلاید از دست ندهید. در شرایط هوای رعد و برق زاویه‌ی مناسب را با اولین رعد و برق انتخاب کنید، دوربین را روی سه‌پایه نصب کرده و بعد سرعت را روی B قرار‌دهید، دِکلانشور را وصل کنید تا دیافراگم انتخابی شما بسته شده و شاتِر دوربین باز شود، حال یک مقوای سیاه جلوی لنز نگهدارید و به محض زدن رعد و برق مقوای سیاه را از جلوی لنز کنار ببرید. این‌ کار را چندین بار برای ثبت مکرر رعد و برق‌های متعدد مختلف انجام بدهید در روی فیلم شما فقط لحظه رعد و برق‌ها ثبت خواهد شد و قدری فضای ابرهای تیره‌ی آن لحظه که روشن می‌شود در نتیجه تصویر شما چندین رعد و برق متفاوت با روشنائی‌های مربوط به آن ثبت شده که بسیار دیدنی و جذاب خواهد شد. هر چه تعداد دفعات بیشتر باشد فضای ابرها و آسمان هم روشن‌تر می‌شود و گرنه ثبت یک بار رعد و برق زمینه‌ای کاملاً سیاه خواهد داشت.

 

در هوای مه‌آلود شدید که خورشید هم وجود ندارد، با انتخاب یک فیلم با کنتراست بیشتر صاحب عکس‌های بهتری خواهید شد. هر چه نرم‌تر و کم ‌کنتراست‌تر سوژه‌های خود را در هوای مه‌آلود انتخاب کنید عکس‌های شما بیشتر به صورت نقاشی آبرنگ در خواهد آمد. پرتره‌ی انسان با لباس و صورت روشن، درختان بدون برگ با شاخه‌های ظریف، میادین خالی و بدون انسان یا ساختمان‌های بلند در شهر همگی سوژه‌هایی هستند که شدت مه‌آلود بودن تصویر را بیشتر خواهند کرد.

 

اگر از یک سوژه با فرم و کنتراست بیشتر مثلاً یک پل قدیمی در مه عکاسی می‌کنید، بهتر است فیلم را یک واحدِ نوری بیشتر نور بدهید تا فرم سوژه‌ی شما اجزاء خود را در مِه از دست بدهد و کنتراست‌تر شود. در چنین تصاویری معمولاً عکاسی سیاه و سفید بمراتب جذاب‌تر خواهد شد. علی‌رغم نبودن نور مستقیم خورشید، آفتاب‌گیر را بکار ببرید تا سفیدی فضای نزدیک لنز روی تصویر شما عمل نکنند و کنتراست سوژه از حد لازم کمتر نشود، وگرنه اِفِه مه‌آلود کمتر خواهد شد و سوژه‌های جلو بد ‌رنگ می‌شوند. از باد نترسید، عکاسی در باد شدید که فرم اجسام و اشیاء دینامیک‌تر و جذاب‌تر می‌شوند با انتخاب سرعت مناسب مانع لرزیدن دوربین و سه‌پایه‌ی خود باشید باید قدری محکم‌تر بایستید یا به یک تکیه‌گاه تکیه بدهید. از یک رفیق ماشین‌دار خود خواهش کنید در هوای بارانی نیمه‌شب که ترافیک نباشد یک خیابان با شیب زیاد را از بالا آهسته بطرف شما که با دوربین و سه‌پایه پائین در وسط خیابان ماشین را در کادر دارید حرکت کند، در تمام مدت حرکت مرتباً با فاصله مساوی نور بالا و پائین را تغییر دهد سرعت دوربین روی B و دیافراگم هم بسته است در عکس دو خط موازی با فاصله مساوی خواهید داشت که هر چه بشما نزدیک‌تر می‌شود اندازه‌ی ضخامت نور مساوی پهن و نازک شده و اگر لنز واید باشد هر چه نزدیک‌تر شود پرسپکتیو دو شیار نورانی از یکدیگر دور شده و ضخیم خواهند شد اگر خیابان تاریک باشد احتمالاً ماشین مشخص نخواهد بود ولی تصویر سوررئال بسیار جذاب و باورنکردنی است. شیارهائی همانند الماس کشیده شده بطور عمودی تمام تصویر را پوشانیده و در لابلای شیارهای براق و شفاف دو لوله‌ی نورانی با ضخامت نامساوی ولی هم شکل بصورت افقی شیارهای عمودی را قطع میکند که خطوط عمودی از تابش چراغ‌های ماشین به قطرات باران و دو لوله عمودی خود چراغ‌های ماشین است.

 

بعضی مواقع در هوای بد مخصوصاً زمستان باطری‌های دوربین خوب عمل نمی‌کنند و محاسبه‌ی نور را اشتباه می‌کنند بهتر است بدنه‌ی دوربین را به بدن خود بچسبانید تا باطری‌ها یخ نکنند یا بدنه‌ی دوربین خود را با شال بپوشانید تا گرم بمانند.

 

استفاده از فیلتر Skylight در هوای مه‌آلود مخصوصاً زمستان اجباری است وگرنه سوژه‌های شما آبی‌رنگ خواهند شد که اگر بخواهید در چاپ نگاتیو آن را اصلاح کنید هم ممکن است مِه و ابر بجای خاکستری زردتر شود و هم شدت کنتراست تصویری شما بخاطر رنگ اضافه‌ی آبی، کمتر از انتظار شما شود.

 

حفاظت و نگهداری دوربین و وسائل در عکاسی هوای بد بسیار اهمیت دارد. قطرات آب و باران روی لنزها تصویر را خراب خواهد کرد. آب بداخل بعضی از بدنه‌های دوربین نفوذ می‌کند. ذرات شن، یخ یا برف نه تنها چشم شما بلکه چشم دوربین را هم اذیت خواهد کرد. اگر می‌توانید منظره بیرون را در پشت شیشه اطاق یا ماشین یا چادر عکاسی کنید. لنز را به شیشه بچسبانید و شیشه را قبلاً از خارج و داخل تمیز کنید، بعضی مواقع در عکاسی از منابع نوری در بیرون با قدری بخار کردن شیشه هاله‌های زیبای نوری بوجود می‌آید.

 

در عکاسی هوای بد، اگر به دلیل سوژه به زمان‌های طولانی باز بودن دوربین احتیاج پیدا کردید، اگر مدت زمان به چند دقیقه احتیاج باشد حتی اگر سه برابر نور بدهید فیلم شما سیاه نخواهد شد ولی اگر حتی نیم دیافراگم کمتر نور بدهید مطمئن باشید در چاپ از آن نگاتیو، به کنتراست مورد نظر خود نخواهید رسید. نورهای کم یا زمان‌های طولانی میل و جهت فیلم شما بیشتر بطرف کم‌رنگ شدن می‌رود، دقت کنید تا کم ‌نور ندهید.

نوشته: مسعود معصومی

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦ - مسعود معصومی